ŒNS

Château Myrat — 7/12/11

2012-02-12T13:25:00.002+01:00

Nous avons eu le plaisir de recevoir le château Myrat, en les personnes d'Elisabeth de Pontac-Chabot et du comte Jacques de Pontac, propriétaire. Ce dernier est, avec Xavier de Pontac, à l'origine de la renaissance de Myrat depuis 1988.

Sur une verticale de quatre millésimes des années 2000, nous avons pu apprécier le style absolument barsacais de la maison. Le sémillon est très majoritaire (88%) et la muscadelle prend part à l'assemblage (4%).

Château Myrat 2006
La robe est d'un jaune doré profond. Le nez est encore en retrait et sur le fruit. La bouche est très ample, gourmande, sur des fruits blancs sucrés. La finale est marquée par la minéralité et les épices. Nous sommes surpris d'apprendre que le vin contient encore 135 g/l de sucres résiduels.

Château Myrat 2004
La robe est bronze. Le très beau nez révèle des notes mentholées, de cannelle. L'attaque est plus légère, la bouche plus grasse et fruitée.

Château Myrat 2002
La robe est or profond. Le nez est puissant, rôti, très riche, sur des fruits blancs et des fruits exotiques. Des arômes tertiaires commencent à apparaître. En bouche l'attaque puissante introduit une grande densité aromatique sur la pomme cuite et les épices. La finale est d'une grande fraicheur, relevée par une légère amertume.

Château Myrat 2007
La robe est bronze, un peu moins profonde que le 2004. Le nez est délicat, sur des arômes de rose et de fruits blancs. La rose se retrouve en bouche, avec une aromatique puissante de fruits mûrs. Le vin est très riche, porté très loin par une belle fraicheur.

P. L.

Maison Drappier - 15/12/11

2012-01-01T13:15:00.002+01:00

Michel Drappier nous a fait l'amabilité de venir présenter lui-même cette première séance de la maison Drappier au club, ce dont nous lui sommes particulièrement reconnaissants.

Au-delà de la qualité de ses vins, sur laquelle nous reviendrons dans quelques lignes, la Maison présente quelques caractéristiques singulières : sur ses 54 ha de vignes en propre (augmentées de quelques vignes en location), Drappier produit des vins issus de l'agriculture biologique ou en passe de l'être à partir des 7 cépages champenois : chardonnay, pinots noir et meunier, ainsi qu'arbanne, petit meslier, blanc-vrai et fromentot. Les vins ne subissent pas de filtration et, pour les rosés, sont issus de la saignée directe des pinots. La liqueur de dosage, enfin, fait l'objet d'une réflexion importante et possède la caractéristique d'être constituée d'un assemblage de vins secs et de sucre neutre vieillis pendant plus de vingt ans, en fonction de l'assemblage ou du millésime auquel elle est destinée.

Brut Nature
Ce vin est constitué intégralement de jus de pinots noirs, il est non-dosé ; la robe est très pâle et le nez encore assez discret. La bouche est plaisante, l'attaque fraîche avec ensuite de légères notes lactiques. La finale, minérale, est très gourmande sur de beaux agrumes et particulièrement sympathique.

Brut Nature, sans soufre ajouté
Ce vin, pendant du précédent, a été dégorgé en septembre 2010. La robe, légèrement dorée, est plus brillante. Le nez, assez riche, est légèrement oxydé (noix, noisettes). En bouche, l'attaque est fraîche, les notes aromatiques subséquentes toujours légèrement lactiques, mais maintenant avec des touches plus oxydatives (pomme mûre). La finale, également minérale, présente plus d'amertume et fait écho aux notes de pomme mûre. Ce vin est en fait assez peu comparable au précédent, beaucoup plus sur la minéralité et une impression de plus grande structure.

Quattuor
Initialement imaginé comme un paradoxal blanc de blancs duquel le chardonnay serait absent, Quattuor a finalement été assemblé à parts égales des quatres cépages blancs champenois : chardonnay, arbanne, petit meslier et blanc-vrai. A la production relativement confidentielle (2000 btl.), il est peu dosé (5 g/L). Au nez, l'arôme est gourmand, de pomme coupée. Cette gourmandise se retrouve en bouche ; l'attaque est assez douce et l'aromatique riche (poivre, pommes, agrumes). La bouche est d'une bonne fraîcheur et d'un bon gras. La finale, très tranchante, est d'une minéralité pure, avec une fine amertume. C'est un vin assurément original et particulièrement intéressant.

Rosé Brut
Entièrement issu de la saignée de pinots noirs, ce vin est moyennement dosé (6 g/L). La robe est légèrement cuivrée ; le nez, assez discret, tire assez nettement sur la framboise. La bouche en revanche est particulièrement gourmande, sur un aromatique très fruits noirs (cassis) et d'une grande fraîcheur. Sur la finale pointe encore la fraîcheur, avec un aromatique plaisant et une légère amertume. De belle facture, la légère suavité de ce vin me laisse penser qu'il s'exprimerait mieux sur des accords mets-vins asiatiques que sur des desserts eux-même sucrés.

Rosé Nature
A partir des même moûts que le Rosé Brut, ce vin aura subi une vinification légèrement différente afin de lui permettre de ne pas être dosé. Si la robe est également légèrement cuivrée, le nez s'oriente sur des fruits rouges plus acides (groseille, groseille de maquereau). En bouche, l'attaque est légèrement poivrée et l'aromatique initial sur des fruits rouges assez tranchants, avant d'évoluer sur des fruits plus blancs et un caractère plus vineux que le Rosé Brut. La finale légèrement amère, assez plaisante sur des notes d'agrumes, laisse un impression de bouche plus pleine.

Grande Sendrée 2004
Cet assemblage millésimé, le pinot noir prédominant légèrement sur le chardonnay, est dosé à 4.5 g/L par une liqueur plus que trentenaire. Il est d'un jaune doré aux reflets encore légèrement verts ; le nez de peaux de fruits introduit une bouche jolie, gourmande sur des agrumes explosifs, dense. La finale est vineuse et de belle structure. L'amertume et l'astringence assez imposantes, ainsi que la fraîcheur latente, en font un compagnon assez formidable, à asseoir impérativement à table.

Carte d'Or 1995, en magnum, dégorgé en février 2008
Cet assemblage extrêmement majoritaire de pinots noirs présente une belle robe dorée. Le nez, très plaisant de fruits jaunes, se concentre sur des arômes secondaires (pâtisserie, mie de pain). Il est puissant, sur les notes de grillé et de coings desquels la couleur lui a donné son nom. La bouche est crémeuse, les agrumes intenses, d'une grande fraîcheur avec une belle amertume, assez ronde. La finale conserve cette amertume et, à la grande longueur, associe une grande buvabilité. Ce vin est d'une densité impressionnante et d'une amertume remarquable.

A.M.

Domaines Brocard - 16/11/11

2012-01-01T13:14:00.003+01:00

Cette séance nous a été présentée par Céline Briot. Outre ses explications techniques, aussi bien géologiques qu'ampélographiques ou oenologiques, qui ont contribué à éclairer la dégustation de ces vins, c'est également son expérience personnelle du Chablisien qui nous rappelé à quel point la rencontre avec ceux qui font le vin et en vivent le terroir est importante pour leur compréhension.

Petit Chablis 2010
La robe est pâle, aux reflets légèrement verts ; le nez, encore sur de légères notes de grillé et de fleurs blanches, est d'un aromatique très agrumé. La bouche est assez aromatique, avec un léger gras. L'équilibre est bon, avec une pointe de fraîcheur. La finale, saline et de bonne longueur, présente une structure raisonnable. Ce vin donne une impression de bonne facture et est très sympathique.

Chablis 2010
Le nez est assez plein, encore floral avec des touches encore végétales. La bouche est très chardonnay : minérale avec une légère amertume, un peu de gras.

Chablis Vieilles Vignes 2010
La robe est très pâle, mais le nez est complexe, minéral, difficile à décrire mais beau. L'attaque est sur un bel aromatique de fruits blancs ; en bouche, on retrouve un beau gras, assez présent, puis des agrumes. La fraîcheur est bien fondue à la structure. En finale, la salinité est importante, avec une belle structure quoique légèrement trop fluide. C'est un joli vin, qui donne irrésistiblement envie d'être bu.

Domaine de la Boissonneuse 2009
La robe est plus dorée, quoiqu'assez pâle. Le nez, encore un peu boisé, présente des notes de beaux amers et introduit une bouche complexe, d'une grande salinité. Aromatiquement en revanche un peu simple, la fraîcheur paraît un peu en retrait par effet du millésime. La finale est de bonne densité et retrouve du mordant par sa salinité. A l'aération, ces (légères) déceptions s'estompent et le font paraître encore meilleur que le Chablis Vieilles Vignes, pour autant qu'ils soient comparables.

Premier Cru "Vaulorent" 2009
Le nez est profond, minéral, sur les agrumes. La bouche est d'une très grande densité, d'une très belle fraîcheur. L'aromatique d'agrumes confits et la légère salinité lui confère une vraie plénitude ; la finale, avec des amers et gras légers, vient compléter cette impression d'un des plus beaux vins de la dégustation.

Premier Cru "Vau de Vey" 2010
Le nez est plus orienté sur des fruits blancs et de légers amers. L'attaque est vive, sur de beaux agrumes. La bouche est de bonne densité ; la finale, toujours aussi saline, est plus marquée par de beaux amers, ainsi que des épices. Le vin est sur un registre de chardonnays frais.

Grand Cru "Bougros" 2009
Le nez, quoique discret, présente au-delà des agrumes des notes de fraîcheur mentholée. La bouche, énorme, est d'une densité explosive, sur les agrumes amers. Quelle matière ! La finale introduit une grande salinité. L'autre très grand vin de la dégustation.

Chablis Vieilles Vignes 2001
La robe est dense ; le nez, dense, au lactique un peu canaille, laisse place à l'aération à des notes de miel et des arômes tertiaires de beaux champignons. Le beau gras, presque sémillon, s'impose en bouche autour d'aromatique de raisin et d'agrumes. La bouche est d'une grande salinité et particulièrement dense. La finale, avec ses amers, est d'une grande buvabilité. C'est un exemple éclatant de la qualité du vieillissement des vins de Chablis si on prend la peine de les conserver dans de bonnes conditions.

A.M.

Jacquesson - 9/11/11

2012-01-01T13:12:00.004+01:00

Nous avons eu le plaisir d'accueillir à nouveau la Maison de Champagne Jacquesson, avec qui nous avons entretenu des contacts réguliers depuis plusieurs années à travers des dégustations au Club et des rencontres sur des salons. Jean-Hervé Chiquet nous présente la dégustation de ce soir.

Cuvée 734
Sur une base de vins de 2006, ce champagne légèrement majoritaire en chardonnays est assez peu dosé (3.5 g/L) ; la robe est légèrement dorée, assez colorée. Le nez est notablement gourmand, d'abord sur des notes de miel, de fruits blancs, d'amande et de raisin, puis à l'aération plus brioché. En bouche, la bulle est fine et, au-delà de la vivacité aromatique sur un caractère d'agrumes, on retrouve un très belle amertume de structure.

Cuvée 735
La base glisse sur des vins de 2007, mais contient une proportion notable de 2006 et 2005 ; l'assemblage est exactement équilibré entre chardonnays et pinots et le dosage identique (3.5 g/L). La robe conserve ses reflets dorés, assez denses, tandis que le nez se fait plus réduit au premier abord ; il s'ouvre ensuite sur le verjus et la pomme golden. En bouche, l'attaque conserve cette caractéristique : assez douce, son aromatique est délicat et encore floral. La bouche est ensuite d'une grande densité ; l'amertume et la fraîcheur sont en revanche encore un peu dissociées en fin de bouche, malgré un caractère très vineux. La finale confirme cette impression de vinosité avec un bout de langue très "vin tranquille" et de beaux amers et structure. Ce vin est sans doute ce soir-là dans une phase de fermeture de jeunesse.

Dizy "Corne Bautray" 2002
Ce chardonnay millésimé n'est absolument pas dosé ; la robe dorée est déjà assez dense. Au nez, initialement réservé, le gras amène des notes secondaires, de pomme mûre et de noix. En bouche, l'aromatique est complexe et surtout très dense. Le toucher de bouche est doux et assez onctueux. La finale est d'une grande amertume, fluide, bien fraîche et alléchante. Peut-être ce vin sera-t-il un peu léger sur un plat consistant, mais bien meilleur sur des produits frais en température ou assez fins, comme des poissons blancs.

Avize "Champ Caïn" 2002
Ce pendant du Corne Bautray, un Chardonnay également millésimé, quoique très légèrement dosé (2 g/L) est également d'un doré assez dense. En revanche, le nez en est ce soir extrêmement réservé. La bouche toutefois est très jolie, complexe, assez minérale. La finale est d'une très grande densité, avec beaucoup de gras. Si ce vin possède à mes yeux beaucoup de potentiel, particulièrement sur table, il est encore bien trop jeune pour être justement apprécié.

Jacquesson 2002
Nous retournons maintenant sur un assemblage, dominé par le pinot noir, cette fois millésimé. Le nez, d'agrumes, légèrement crémeux, est très ouvert. En bouche, l'attaque est belle et bien pleine ; la vivacité y court tout au long. La structure du vin est bien dense et d'une persistance aromatique très grande. La finale présente une belle amertume de structure et le bout de langue est très alléchant.

Avize "Dégorgement Tardif" 1995
Nous concluons cette dégustation par un vin de Chardonnay millésimé, conservé sur ses lies dans des conditions optimales avant son récent dégorgement. Le nez puissant, initialement très réduit, tourne à l'aération vers les arômes tertiaires. En bouche, l'attaque est ronde et particulièrement pleine, sur des notes aromatiques tertiarisantes. Le vin est très onctueux, d'une très grande fraîcheur. Ce vin est impressionnant de densité et encore de vivacité.

Nous remercions la Maison Jacquesson pour cette dégustation de leurs beaux assemblages, ainsi que leur sélections parcellaires, toujours d'une grande densité et à la vinosité affirmée.

A.M.